Качеството на монтажа на дървен под върху трупи зависи от правилното оформяне на основата, избора и обработката на подходящи материали, спазването на инструкциите и реда на работа. Успешно и с вкус направен под ще зарадва собствениците с комфорт и надеждност.
Направи си сам монтаж на дървен под върху трупи
- 10.1 Видео - Направи си сам монтаж на дървен под върху трупи
Предимства при инсталиране
Дървените трупи представляват дървени фрагменти с тънка удължена форма, които за строителни цели се заменят под горното покритие. Материални предимства:
- топлоизолация, частична шумоизолация;
- допълнително разпределение на товара върху основата;
- подготовка на повърхността за довършителна замазка;
- създаване на вентилиран под, в дебелината на който има възможност за поставяне на комуникационни системи.
- повишена здравина. Подът може да издържи натоварване до 5 тона на 1 м;
- относително опростена инсталация;
- работата ще бъде евтина.
Дървените трупи могат да се полагат върху основа, направена от пръст, препоръчително е да се направи циментова замазка преди това, също и върху стоманобетонни или дървени подови плочи в многоетажни сгради.
Устройство за забавяне
Устройство за забавяне
Дървени подове. Гредите рядко се произвеждат абсолютно равномерни, така че е трудно да се постигне строго хоризонтална повърхност по време на изоставане. За по-лесен монтаж те могат да бъдат прикрепени към гредите отстрани. Когато фиксирате опорите по този начин, няма нужда да използвате специална облицовка, която регулира височината на трупа. Лаговете се фиксират с непълни винтове с дължина, надвишаваща напречното сечение на прътите с повече от 2-2,5 пъти и с диаметър 6 mm.
За да се предотврати образуването на стружки върху дървото по време на монтажните работи, е необходимо да се пробият дупки в точките на закрепване, които са с 2-3 мм по-малки по размер от ширината на винтовете. Ако дъските трябва да бъдат разположени на значително разстояние, тогава трупите трябва да бъдат положени перпендикулярно на тях и с малка стъпка. Завършващото покритие трябва да бъде направено от дебели дъски.
Бетонни подове. За да поставите трупи върху бетонни подове, трябва да знаете конструктивните характеристики на пода, монтиран по този начин.
За да изключите влагата на пода, трябва да направите пълна хидроизолация. На следващия етап се полага изолацията и, ако е необходимо, звукоизолиращият материал. Изолационните слоеве се завършват с плаваща циментова замазка.
Върху бетонния под се поставят трупи, които служат като основа за окончателното подово покритие. Дъските трябва да са с дължина повече от 2 м. Ако трупите са по-къси от необходимото, за да покрият напълно основата, те трябва да бъдат съединени с краищата си. Когато свързвате лаговете, трябва да обърнете внимание, така че местоположението на съседните фуги да се различава от фугите на съседните пръти с поне 50 cm.
Ако замазката не е направена, все още е необходима хидроизолация. Дървените трупи не трябва да се поставят върху нестабилна изолация, тъй като ненадеждната основа ще улесни постоянното им движение, което с течение на времето ще допринесе за разрушаването на довършителното покритие.
Монтаж на подово отопление и свързването му (стартиране на системата)
Добър ден. Днес ще говорим за това как да направите топъл под себе си със собствените си ръце. Още в самото начало искам да изразя мнението си, че монтирането на водно топъл под не е толкова скъпо удоволствие, особено ако подходите внимателно към този въпрос.След това ще ви разкажа как монтирането на под с топъл вода се извършва лично с мен, веднага след закупуване на къща.
Подготвителен етап
Целият процес не беше заснет и отне повече от един месец. Не беше възможно да се направи по-топъл воден под по-бързо поради основната работа. Е, имаше и други моменти, които отнеха време, те ще бъдат обсъдени по-късно.
Първото нещо, което беше направено, беше откъсване на старите дървени подове и частично отстраняване на почвата, която запълваше пространството под пода (това беше направено с цел увеличаване на височината на таваните).
Поради факта, че нямаше вибрационен трамбовач, почвата беше уплътнена чрез обичайното измиване на почвата с вода. Този процес отне повече от един ден, тъй като струята под налягане не е силна, но беше необходимо да се обработят 60 m2.
След уплътняването подът беше покрит с пясък и след това отново разлят с вода. Изравняването на хоризонталната повърхност на пода също се извършва с пясък. На това основният подготвителен етап беше завършен.
Покупка на материали
За полагане на подово отопление с вода е закупена специална омрежена полиетиленова тръба за подаване на топла вода. Поръчан е през интернет от залива (така се оказа половината от цената).
След дълго проучване на предлаганите в мрежата материали беше решено да се изберат евтини продукти, тъй като по отношение на техните характеристики той беше напълно задоволителен и не се различаваше много от скъпите стоки.
Като пример, ето кратко описание:
• устойчивост на високи температури (до 120оС); • устойчивост на пукнатини; • изключителна стабилност на формата (без натоварване материалът не се деформира до 200 ° C); • устойчивост на удар; • висока устойчивост на химически реактиви; • потенциалният експлоатационен живот на тръбите е повече от 50 години при постоянна температура от 70 ° C; • устойчивост на корозия и др.
За закрепване на тръбата има специални крепежни елементи - анкери. Някои производители, когато купуват голяма партида (залив), ги прикачват като подарък. Но бях толкова късметлия. Следователно за закрепване е използвана обикновена тел, която се нарязва на парчета.
В допълнение към тръби и крепежни елементи ще ви трябва:
1. Обичайната евтина кърпа. Можете да си купите хидро бариера, но тя е по-скъпа. 2. Листове от полистирол (1mX1m). Техният брой ще зависи от площта на къщата. Достатъчна е 2 см дебела пяна. 3. Цимент, пясък, маяци, бетонобъркачка, бетоново корито и няколко кофи.
Освен това можете да поставите рефлектор, но в моя случай беше решено да се направи без него.
Процес на инсталиране
На подготвена равна повърхност се полага хидробариера. Краищата му трябва да бъдат увити около стената с няколко сантиметра. Поставете листове от пяна върху петрола. След това преминаваме към самия процес на инсталиране на тръбата.
Първоначално трябва да определите къде ще се намира гребенът (мястото, където тръбите са свързани към общата система). Ще продължим от това. Оставяме опашката на тръбата с резерв и започваме да полагаме тръбата. Започваме да лежим от стената. След като се научихме от грешките си (тъй като на предишното място на пребиваване имаше първите опити да се направи топъл под), се препоръчва да се направят всички клонове на тръбата за подово отопление с еднаква дължина. Това ще позволи в бъдеще равномерно да отоплява всяка стая. Размерът на стаята няма значение. Ако едната стая е голяма, а другата е малка, тогава в голямата ще трябва да бъдат пуснати 2 клона. Ако вторият клон е голям, тогава те няма да бъдат съкратени, а ще продължат да бъдат изпращани в съседната стая.
Въпреки големия брой примери в Интернет, където е описано, че е необходимо да се поставят тръби за топъл под със спирала, аз не направих това. Полагам тръбата със змия. Разстоянието между тях беше малко по-малко от стъпалото (размер 41 фута). След няколко завъртания връщаме опашката (връщане) на мястото, където в бъдеще ще се монтира гребенът.Друга препоръка - след полагане на един клон, навийте краищата му (подаване и връщане) с лепяща лента и подпишете коя стая. Дължината на всеки клон на топлата тръба е 40-42 метра.
След монтажа пристъпвам към изливане на замазката. Първоначално излагам маяци, така че подът в къщата да е равен. Разтворът се приготвя, както следва:
За 1 кофа 400 клас цимент, 4 кофи пясък и вода. Количеството вода ще зависи от метеорологичните условия и къде се съхранява пясъкът. Ако пясъкът е мокър, тогава съответно е необходимо по-малко вода. Консистенцията на бетонната смес трябва да бъде средна.
Дебелината на замазката беше 8 см. За тези, които казват много, не съм съгласен, също въз основа на предишен опит. Да, такава дебелина ще се затопли много по-дълго, отколкото ако направите замазка, например 2 см. Но след като цялата система се затопли, тя ще се охлади много по-дълго. Съответно, газовият котел няма да се включва толкова често. Ако подовете са напълно загряти и след това отоплението е изключено, 8 см от замазките ще се охладят за около един ден. При силна слана, разбира се, всичко ще се случи по-бързо. С бетоново подово покритие с дебелина 2 см, подовете се охлаждат в рамките на няколко часа. След като замазката беше завършена и изсушена, на пода бяха положени керемидени керемидени плочки. Това добави още няколко сантиметра към дебелината на пода.
Още нещо, аз също реших да скрия водопроводните тръби за топла и студена вода в замазка:
Инсталиране на гребена
Можете да отидете по лесния път и да си купите готова система, но цената й е доста голяма. Имах възможността да го направя практически безплатно. Тук беше закъснението. Трябваше да изчакам, докато всички необходими части бъдат обработени и заварени към тръбата.
След това се нуждаем от:
• фум лента; • кранове; • помпа; • кран на Маевски (за предпочитане автоматичен).
Първо, ние разглобяваме пластмасовите тръби от котела към гребена. След това свързваме всеки клон на топъл под. За да направите това, вземете една двойка, навита с лента, прикрепете единия край към подаването на топла вода, а другия край към крана на връщащия гребен. Монтирах крановете само за обратния поток охладена вода към котела, тъй като има достатъчно за настройка.
Разширителният резервоар също ще бъде разположен до цялата система. Взе го изпод предварително използван грунд. Наливаме вода и включваме отоплителната система. Остава само да изчакаме всички въздушни мехурчета да излязат. Ето защо препоръчвам автоматичния кран на Маевски, а не като моя.
Станете автор на сайта, публикувайте свои статии, описания на домашно приготвени продукти с плащане на текст. Повече подробности тук.
Избор на дърво
Избор на дърво
За изоставането се използва правоъгълна секция на лентата. Височината трябва да бъде два до един и половина по-голяма от ширината. Този тип напречно сечение осигурява максимална способност да издържа на големи натоварвания.
- Най-надеждният материал е дъбът. Възможно е да се извърши подова настилка не само в жилищен район, но и в производствено съоръжение.
- Сибирската лиственица не се различава по сила от дъба, но има важна характеристика - не е податлива на гниене. Благодарение на смолите, които съдържа, можете да поставите дървен под с този материал дори в сауна. Лиственица е по-скъпа, така че се използва по-рядко.
- Дървените трупи могат да бъдат избрани от евтини гори като бор, ела или смърч.
- Дървесината от елша и трепетлика има положителен ефект върху здравето, затова се препоръчва да се използва в детска стая.
Подовите дъски могат да бъдат направени от евтини дървесни видове само в онези помещения, където подът няма да трябва да издържа на редовни, постоянни натоварвания, тъй като дървото е доста меко. На такова дърво могат да останат следи от всякакви механични повреди.
Видът дърво трябва да бъде избран, като се вземе предвид подовата настилка и нейното предназначение.
- Най-високата оценка се закупува, когато се планира да се остави естествено изглеждащото подово покритие.
- За лакови покрития е желателно да закупите първокласен материал.
- Когато рисувате, можете да дадете предпочитание на дърво от втори клас.
За да се създадат надеждни подове, обикновено е достатъчно дърво от 2 или 3 степени с приблизително съдържание на влага 20%.
Оптималното съдържание на влага в дървото е около 12-14%. Ако е повече, е необходимо материалът да се изсуши допълнително, твърде високата влажност може да причини напукване.
На дъските не трябва да има дефекти, така че е препоръчително да проверите стоките преди покупката.
За да избегнете недостиг на материал, трябва да закупите с 10-15% повече материали, отколкото се предполага.
Така че дървото да не се поддаде на плесен, да не е податливо на бъгове, гъбички, трябва да третирате цялото дърво, което ще бъде под пода, с антисептичен състав. Таблата от долната страна изискват два пъти за обработка. Съставът се прилага на интервали от 3-5 часа. Препоръчително е да закупите водоразтворими продукти, тъй като четката или устройството за пръскане са достатъчни за нанасянето им.
Най-известните консерванти за дърво са натриев флуорид, натриев флуоросиликат, амониев флуоросиликат.
Правила за попълване
Преди да започнете топъл воден под, той трябва да бъде запълнен. Методът на пълнене се избира в зависимост от вида на системата и топлоносителя, за който се използва както вода, така и антифриз. В бъдеще изливането на течност в топлия под ще трябва да се извършва ежегодно и всеки път преди това тръбите трябва да се промиват. В системата се излива вода, която продължава да се оттича, докато остане чиста.
Първият етап на пълнене е общ за всеки вариант. Преди да запълните системата за подово отопление с топлоносител, всички фитинги се отварят. Включително спирателни клапани, клапани на колектора, трипътен клапан на смесителния блок, отвори за въздух. Следващите стъпки зависят от вида охлаждаща течност, която се излива в тръбите, водата или антифриза и вида на отоплението.
За затворена водна система, преди да започнете топъл под през колектора, изпълнете следните действия:
- изчакайте, докато целият въздух напусне тръбите;
- включете циркулационната помпа;
- дръжте помпеното оборудване включено за около 3 минути, докато по-голямата част от въздуха напусне системата, като се редуват затваряне и отваряне на клапаните на всяка верига (ако има няколко);
- изключете помпата.
Когато използвате отворена система, преди да стартирате подовото отопление, извършете същите действия като при затворено отопление. Разликите се крият в липсата на помпа за придвижване на охлаждащата течност и във факта, че за нея може да се използва само вода. В този случай въздухът се отстранява поради налягането във водоснабдителната система, от която подът се пълни с течност. Първо, веригите се пълнят с кран на колектора, свързващ маркуча към тръбите. След това клапанът се затваря и след известно време се отваря, като се добавя течност, чието налягане спада, когато въздухът излиза от тръбопровода.
Преди да започнете топъл под, когато използвате антифриз (предимството на който е поддържането на ниска температура), системата се излива по специална техника. За да напълните, ще ви е необходимо специално оборудване - кримпър. Маркучът на устройството е свързан към колектора и охлаждащата течност се изпомпва в тръбите. След като напълнят системата с антифриз, те се отърват от излишния въздух, включително помпата.
Правилен стил
Правилен стил
- Повърхността, върху която трябва да се направи армировката на изоставането, трябва да се измие и внимателно да се грундира.
- Дървените греди и гредите трябва да бъдат изсушени, след това обработени с антисептично съединение.
- Звукоизолацията може да се направи с помощта на минерална изолация, пяна или материали на дървесна основа.
- Не се препоръчва празнините между изоставанията да са повече от 40-50 cm.
- Повърхността на трупа се измерва в съответствие с хоризонталните маркировки с помощта на дълъг нивелир, който е разположен през гредите. Ако между гредите и нивото няма пропуски, значи работата е свършена правилно. В случай на несъответствия, трябва да изравните повърхността, като промените нивото на основата / анкерите под определено забавяне.
- Дървените трупи трябва да се монтират перпендикулярно на по-голямата страна на стаята. Довършителната дъска се поставя под ъгъл от 90 ° спрямо гредите. Препоръчително е да оформите оформлението на материалите така, че финишното покритие да се монтира успоредно на слънчевите лъчи, тоест с дългата страна към прозореца.
Монтаж на трупи и монтаж на пода върху бетон
В високите апартаменти, където подовете са от бетон, това е основата за подовото покритие. При инсталирането на трупи възникват трудности при закрепването на дървени елементи към твърда повърхност. Майсторите използват различни видове фиксиране на носещата конструкция: фиксиране с дълги пирони (дюбели) или метални ъгли.
В малките помещения се използва технологията за закъснение. Резултатът е сглобяема конструкция. Изпълнява се гръб до гръб или на половин дърво. Важно е дължината на парчето, което се "увеличава", да не надвишава 1 метър. При снаждане на няколко изоставания се спазва следното правило: шевовете на съседните пръти трябва да са разположени на 50 см един от друг. Това ще разпредели равномерно товара на пода.
В процеса на ремонт на апартамента, на първия етап се извършва демонтирането на дървения под, който е станал неизползваем. Старите дъски се изследват, като се оставят тези, които са добре запазени и могат да бъдат използвани повторно.
Внимание! След отстраняване на старата конструкция е препоръчително да се преразгледа демонтираният материал. Това може да спести пари за закупуване на нови продукти.
Монтажът на нови дървени подове в апартамента се извършва в следния ред:
- отстранете замърсяванията, праха, почистете старателно и изравнете бетонната основа. Не трябва да има дълбоки пукнатини и стружки. Те са запечатани с циментово-пясъчен хоросан. Отнема време, за да се втвърди;
- след това слагат изоставания. В апартаменти с ниски тавани си струва да използвате тънки решетки. Обикновено продуктите се вземат с дебелина 50 mm. Те се поставят с интервал от 40-50 см;
- ако е необходимо, извършете топло- и шумоизолация. За това се полага слой хидроизолационен материал. Върху него се изсипва слой експандирана глина или се полагат постелки от минерална вата. Тези материали запълват пространството между решетките. Върху тях се поставя лист за бариера срещу пара;
- след това подложките се полагат от шперплат, OSB или гипсофазерни плоскости. Те са необходими за ламинат, линолеум, килим. Ако се предполага, че като подова настилка се използва дъска с естествен жлеб, листовете не трябва да се полагат. Подовите дъски са прикрепени директно към трупите.
Внимание! В апартаменти с ниски тавани под, монтиран на дървени трупи, ще "изяде" няколко сантиметра височина. В тях дъските се полагат директно върху бетон.
Как правилно да демонтирате дървен под и устройството на ново покритие ще покаже видео.
Регулируеми изоставания
Регулируеми изоставания
В новите дизайнерски греди са направени предварително резбовани отвори, за да се опрости тяхната инсталация. Закъснението може да се регулира чрез завъртане на болтовете, с помощта на които позицията на гредите бързо се променя. Когато нивото се регулира, останалите болтове се отрязват. Инсталацията е доста публикация:
- крепежни елементи се завинтват в производствените вдлъбнатини на трупите.За 2,5 метра греда ще са необходими до 5-6 крепежни елементи;
- закъснението е разположено, като в същото време се измерва и изравнява разстоянието между тях;
- в таваните са оформени вдлъбнатини за закрепвания за регулируеми изоставания - дюбели-пирони;
- полага се довършителното покритие - дървени дъски.
Видео - Регулируеми изоставания
Подова инсталация
Подова инсталация
Ако дървеният под е правилно положен, външният му вид ще ви зарадва с оригиналност. Дървените настилки не вредят на околната среда и човешкото здраве. Подчертани са и други основни предимства:
- подовата повърхност се изравнява лесно;
- способността да се осигурят добри топлоизолационни свойства;
- проста инсталация, която може да се направи достатъчно бързо;
- спестяване на материални ресурси в сравнение с други възможности за подреждане на подове;
- добри звукоизолационни характеристики;
- има възможност за поставяне на комуникации под пода.
За работа ще ви трябват следните материали:
- перфоратор;
- лазерно или конвенционално ниво;
- електрически трион;
- пробивна машина;
- отвертка;
- подови дъски и трупи;
- изолационни материали, сред които задължително има хидроизолация, както и за жилищни помещения и изолация;
- хардуер (анкери, винтове, пирони).
Първо се изчислява оптималното разстояние между изоставанията, след което те се полагат върху хидроизолационния материал (филм). За да направите повърхността равномерна, не забравяйте да използвате ниво. За закрепване на прътите към бетона се използват анкерни болтове. За останалите основи можете да използвате дюбели. За да изчислите необходимата дължина на болта, трябва да добавите 6-8 см към участъка на трупа.
Довършителна облицовка
Довършителна облицовка
Подът от дървена дъска е положен от ъгъла на стаята. Първият ред трябва да прилепва към стената с празнина от 1 см. Това разстояние е необходимо, за да се изравнят възможните деформации на дървото под въздействието на товари или температурни колебания.
Следващият ред се измества в сравнение с предишния с 2 позиции. За да направите дъските възможно най-плътно, трябва да почукате с малък чук, който се поставя отстрани на инсталирания дневник.
Когато дъските са фиксирани към стените, крепежните елементи трябва да бъдат поставени отгоре. Това няма да повлияе на външния вид, защото главите им ще покрият цокъла. В други случаи дъските са прикрепени само към дъното на каналите. Винтовете заедно с капачките се поставят зад дъската, поради което те са успешно маскирани.
След приключване на монтажа на дъските, трябва да монтирате первазите.
Полагане на дъски: съвети
Полагане на дъски
- Монтажът на дървени подове може да започне след инсталирането на всички трупи, като се провери тяхната стабилност и съответствие с нивото.
- Дъските са фиксирани към трупите, не трябва да се пропуска закрепване, тъй като това може да наруши целостта на покритието поради разхлабването на трупа.
- По време на монтажа трябва да поставите фугите на дъските върху средната част на трупа.
- За да направите покритието възможно най-надеждно, трябва да ги затегнете със скоби с помощта на строителен телбод, преди да фиксирате дъските със скрепителни елементи.
- За да избегнете образуването на пукнатини от крепежните елементи, трябва предварително да пробиете малки дупки, използвайте тънка бормашина.
- За да маскирате пукнатините, можете да поставите филе вместо перваз.
- За да пробиете правилно отворите за тръбите, трябва да изчислите диаметъра им и след това да добавите около сантиметър към него.
Чисти подови настилки
Дъска с език и жлеб
За чист под е необходимо да се използва дъска с жлеб, която има система с жлеб, т.е. от едната му страна е разположен трън, а от другата тесен жлеб или жлеб, в който трънът на следващата дъска ще пасне плътно.
Всички дървени подови настилки трябва предварително да бъдат добре изсушени.
Настилката от дърво винаги започва от далечната страна на стаята. След като дъската е положена през трупа, е необходимо тя да се премести почти близо до стената. След това е необходимо да поставите уплътнение с дебелина 2 см между стената и дъската и след това да фиксирате дъската с самонарезни винтове.В ръба на стената отгоре на дъската се завинтва един саморез, който ще се скрие под цокъла. От странично отворената страна на дъската, тя трябва да се завинтва директно в жлеба под ъгъл 45 °.
Схема за монтаж на дъски с шпунтови канали
След това шипът на следващата дъска се вмъква в този жлеб. След като избиете дъска с чук (чукът е чук с гумен или дървен копче), можете да продължите да завивате винтовете в жлеба, като наблюдавате стъпката между тях. След това дистанционните елементи между стената и дъската се отстраняват. В резултат на това остава пролука от около 2 см по целия периметър между равнината на пода и прилежащата стена - тя е необходима, за да може дървото да диша свободно. През годината влажността на въздуха ще се промени, а пролуката ще предотврати деформация на подовата равнина.
Алтернатива на набраздената дъска могат да бъдат ПДЧ листове, шперплат и OSB. Тяхното предимство е по-високата скорост на работа поради зоната на припокриване. Освен това крайният резултат е по-малко фуги. Следователно тези материали са добри, ако по-късно планирате да поставите ламинат или линолеум.
OSB под
Такива ПДЧ се завинтват към трупите отгоре. За самонарезния винт се прави вдлъбнатина, "метене", така че самонарезната глава да не стърчи над равнината на готовия под. Тогава всички тези канали трябва да бъдат шпакловани. Трябва да направите и с фугите на плочите. Въпреки това, фугите трябва да се шпакловат с акрилен уплътнител, в противен случай, ако използвате непластични смеси за шпакловка, те впоследствие ще се напукат и ще се ронят. И с течение на времето всички тези канали и шевове ще се появят под формата на надрасквания върху линолеума, което ще наруши декоративния ефект на общия външен вид.
Когато избирате материал за пода, не трябва да забравяте за един важен аспект: колкото по-тънък е той, толкова по-тесен трябва да бъде диапазонът между трупите. Например, ако дебелината на материала за полагане е 20 мм, тогава пространството между трупите трябва да бъде не повече от 30 см. Силата на пода ще зависи от това.
Прилагайки тези съвети, можете уверено да се справите с работата си по подови настилки. Успешна работа!
Фино довършване
Фино довършване
Необходимо е да се отървете от нередности по подовите дъски, да изравните первазите, разликите в нивата. Можете да използвате шлифовъчна машина. С негова помощ е лесно да направите пода напълно изравнен, като просто разхождате устройството по цялата повърхност. Ако нямате шлайфмашина, можете бързо да отстраните всички забележими несъвършенства с голяма шкурка и след това да използвате фино шкурка за полиране на основата.
За пода трябва да нанесете специално покритие, което може да увеличи устойчивостта му на повреди. Основни сортове:
- смилане;
- импрегниране с масло, смесено със сушене;
- излугване със сода (третиране с разтвор, подобен по консистенция на мехлем);
- лак за паркет;
- живопис;
- восъчна мастика.
При нанасяне на импрегнация, боя или лакиране трябва да се внимава да се нанася покритието в движения, които са успоредни на зърното на дървото. Тогава хетерогенността на слоя, образуван под формата на движенията на валяка или четката, ще бъде изгладена.
Спазването на технологиите за подреждане на дървен под върху дървени трупи ще осигури неговата издръжливост и естетическа привлекателност. Спазването на препоръките за избор на материал и подготовка на основата ще осигури надеждността на пода, работата може да се извърши веднъж в продължение на много години.
Видео - Направи си сам монтаж на дървен под на трупи
Полагане на трупи на земята
Този метод за инсталиране на дървени подове се използва при изграждането на ниски, леки жилищни или полезни конструкции. Цената за него е ниска. Разходите за труд са незначителни. Можете да изградите такава структура само със собствените си ръце.
- Под напречните греди се отстранява малък слой пръст и основата се изравнява.
- По цялата площ се изсипва слой пясък и фин чакъл.
- На стъпка от 50-60 см един от друг се поставят тънки трупи или дървен материал, обработени с антисептици.
Внимание! В този случай лечението със защитно оборудване е важно.Без него дървото бързо ще изгние, ще бъде изядено от гризачи и насекоми.
- Ако желаете, можете да изолирате бъдещите подове, използвайки всякакви насипни материали: експандирана глина, вермикулит, дървени стърготини.
- Върху гредите е положен груб под. За него се използва евтин необрязан борд. Неравномерните ръбове на продуктите създават празнини, необходими за естествената вентилация и по-доброто запазване на настилката. Грубите части са покрити със защитни средства.
- Завършващо покритие е монтирано през дъските на първия етаж на пода. Функцията му се изпълнява от внимателно обработени, равномерни и гладки подови дъски. Ако се използва дъска с набраздяване, чиято цена е малко по-висока от облицовката, продуктите се закрепват с тръбна връзка и се фиксират със скоби (самонарезни винтове) към грубата настилка и трупите.
Монтажът на пода на земята се извършва след издигане на стените. Те не правят дупки за гредите. В старите къщи дървените подови части, които са изпълнили предназначението си, се заменят, без да се засягат други повърхности.
